Podary45.ru

Северный виноград уход и посадка

Виноград Северный плечистик: характеристика и описание, посадка и уход

Северный плечистик – один из старейших сортов винограда, используется, в основном, для приготовления вина (столово-техническое назначение). Происхождение разновидности неизвестно, во многих источниках говорится, что первые кусты были высажены несколько веков назад на черноморском побережье России.

Сорт называют фаворитом виноделов, его продолжают выращивать, несмотря на некоторые недостатки.

Характеристики и особенности сорта

Виноград Северный плечистик выращивают как неукрывную культуру в Центральном, Южном, Северо-Западном регионах, а также на Дальнем Востоке и в Сибири. Сорт выдерживает морозы до 32 градусов, без каких-либо потерь. Устойчивость к болезням и вредителям сравнительно невысокая. Срок созревания средний, период от появления почек до сбора урожая занимает не более 140 дней. В зависимости от региона это середина августа – начало сентября. Ягоды, которые созрели первыми, осыпаются.

Разновидность имеет еще несколько названий – Горюн, потому как похож на гору, Летун и Осыпняк (часть спелых ягод осыпается), Черный винный, из-за окраса ягод. Плечистиком и Рогатой кистью сорт прозвали за форму гроздей.

Описание растения

Куст сильнорослый, требует надежной, крепкой опоры. Листья округлые, немного вытянутые, сильнорассеченные, поделенные на 5 лопастей, темно-зеленые. С верхней стороны пластина украшена сеткой контрастного, более светлого оттенка, на обратной стороне и на прожилках присутствует густой пушок. Ветви крепкие, гибкие.

Кисть некрупная (до 300 грамм), коническая или цилиндрическая с ярко выраженными плечиками, отдельные грозди могут набирать массу до 1, 5 килограмм. Ягоды до 3 грамм, темно-синие, почти черные с голубоватым восковым налетом, по форме округлые с немного приплюснутой верхушкой. Вкус сладкий, аромат ненавязчивый, виноградный без примесей. Выход сока до 86%, он содержит 23% сахара и не более 9 грамм кислот. Мякоть сочная, нежная, косточек много, кожица тонкая, практически неощутимая.

Урожайность и применение ягод

Ягоды универсальны в использовании, подходят для приготовления десертов, соков, компотов, фруктовых ассорти. Как технический виноград, Северный плечистик применяют для изготовления бальзамов, игристых и обычных вин, а также для крепких алкогольных напитков. Урожайность стабильная, взрослый куст дает примерно 10 килограмм ягод.

Достоинства и недостатки

Современные гибриды и сорта винограда разрабатываются таким образом, чтобы растение доставляло как можно меньше хлопот при выращивании, давало максимально большие урожаи. Старые сорта имеют смешанные характеристики, они не идеальны, но стабильны. Плюсы Северного плечистика:

  • урожайность;
  • куст не нужно укутывать каждую осень;
  • произвольная обрезка;
  • универсальность в использовании.
  • слабый иммунитет к болезням (милдью, оидиум, серая гниль);
  • осыпаемость ягод;
  • короткий срок хранения (не более 3 недель в холодильнике);
  • плохая транспортабельность.

Разновидность подходит для начинающих садоводов, главное, что придется тщательно изучить – правильную систему профилактических обработок. Цветок обоеполый, сорт неплохо плодоносит без опылителей, однако лучшие результаты наблюдаются при соседстве с Цимлянским черным виноградом. Если при изготовлении вина смешать эти сорта, напиток получится вкуснее, чем по отдельности.

Особенности выращивания

Виноград Северный плечистик очень требователен к составу и структуре почвы, а также к влажности. Грунт должен быть проницаемым и плодородным. Посадку проводят весной, когда почва прогреется на глубину до 100 см или осенью, за 2–3 недели до наступления морозов. Место выделяют солнечное, теплое, защищенное от сильных ветров. Уровень грунтовых вод должен быть как можно ниже.

Перед посадкой обязательно обрезают корешки, оставляют не более 15 см, вымачивают их в воде 2 дня. Сразу после посадки или перед укрытием на зиму побеги укорачивают до 3 почек.

При посадке нескольких кустов между ними оставляют расстояние не менее 1, 5 метров. Выкапывают яму глубиной 50 см, готовят почвенную смесь из дерновой земли, песка, перегноя (по одной части) и пол части древесной золы. Сначала в лунку насыпают чуть меньше половины подготовленного грунта, уплотняют, в середине размещают саженец, расправляют корни и засыпают остатками земли. Корневую шейку оставляют на поверхности.

Сразу под каждый куст выливают не менее 2 ведер воды, через 2 недели процедуру повторяют. Последующие поливы проводят в затяжные засушливые периоды и обязательно осенью перед зимовкой. После поливов и дождей землю рыхлят на глубину до 10 см. Перед наступлением морозов куст накрывают объемной тарой и полностью засыпают ее землей. Укрытие необходимо только в первый год после посадки. Весной и осенью приствольный круг мульчируют перегноем.

Минеральные или органические подкормки можно проводить только по необходимости, когда куст плохо развивается или проявляются признаки голодания. Однако опытные виноградари советуют удобрять сорт органикой каждую весну, пропорционально полученному в прошлом году урожаю. Сразу после таяния снега следует вносить в почву древесную золу — литр на квадратный метр, под неглубокую перекопку.

Как обрезать куст

В первый год оставляют самый сильный побег из трех почек, остальные срезают в первой половине июля. Если летом ветвь вырастет до полутора метров, ее обрезают на 3 листа, а осенью побег укорачивают до 3–4 глазков. На второй год выбирают 2 самые сильные ветви, направленные в разные стороны, привязывают их к шпалере, остальные прищипывают над 3 листом и тоже подвязывают. За весь период вегетации все отросшие пасынки выламывают. Когда побеги вырастут до метра в длину, их направляют внутрь куста, пасынки прищипывают, оставляя 2–3 листика.

В годы с излишне большим урожаем требуется нормировка. Удаляйте лишние грозди, для равномерного вызревания ягод.

В дальнейшем весной или осенью можно проводить произвольные обреки, удалять невызревшие, слабые, лишние и сухие побеги. Важно не доводить до сильного загущения, это негативно скажется на качестве ягод, количестве урожая, также при плотном росте ветвей увеличивается риск развития болезней.

Читать еще:  Лаванда посадка и уход осенью

Болезни и вредители

Из-за предрасположенности Северного плечистика к поражению различными болезнями каждый год следует проводить комплексные профилактические обработки. Календарь процедур опишем в таблице.

Милдью – 3% медный купорос или Азофос.

Оидиум – Коллоидная сера, Кумулус, Квадрис и другие препараты на основе серы.

Период Рекомендованные препараты
До распускания почек при температуре выше +4 градусов. 3% медный купорос, Квадрис, Топаз или Строби.
Когда на побегах образуются первые 4–6 молодых листиков. Нитрафен (200 грамм на ведро воды).
За 2 недели до начала цветения.
Когда ягоды вырастут до размера горошины. Ридомил Голд или Топаз.
После листопада и уборки растительных остатков с участка. Скор, Топаз, Акробат или Медный купорос 3%.

Летом при обнаружении признаков серой гнили опрыскайте кусты марганцовкой средней концентрации (5–7 грамм на ведро воды). В период созревания ягод для обработок приобретают биопрепараты – Гамаир или Алирин. От ос грозди защищают марлевыми мешочками или специальными сетками, а также расставляют ловушки со сладкими наполнителями.

Северный плечистик давно полюбился виноградарям, он уже стал классикой. Сорт успешно прошел многолетнюю проверку в разных регионах России, Украины, Беларуси, Молдовы и других стран. В период созревания, чтобы не терять осыпающиеся ягодки, подстелите или подвесьте полиэтилен под кусты, собранную, чистую падалицу можно пустить на компот.

Отзывы

Живу в регионе с влажным климатом, как ни странно Северный плечистик за 10 лет ни разу не болел, хотя многие жалуются на его слабый иммунитет. Учитывая мои условия выращивания, сделала вывод, что недугов не будет, если рядом не сажать новые столовые сорта и правильно ухаживать за кустами. Обрезку «по правилам» не провожу, каждый год формирую куст так, как хочется, урожаи всегда отличные. В течение лета убираю все опавшие листья и ягодки, на зиму подсыпаю слой мульчи.

Выращиваю плечистика 8 год, есть еще старый куст, сколько ему не знаю, достался от старых хозяев дачи. Заметила интересную деталь – в один год гроздей очень много, они средние по размерам, рыхлые, на следующий сезон кисти плотные и крупные. Так происходит из года в год, при этом урожайность остается на одном уровне. Вкус приятный, ягоды очень сладкие, хороший выход сока – на вино самое то! Рекомендую к посадке, но будьте готовы к постоянным обработкам от болезней.

Выращивание винограда на Северо-Западе России, обрезка и сорта винограда – Не только за Дунаем зреет виноград – 2

Виноград в нашем северо-западном саду

Уход за виноградной лозой

Посадку винограда, о которой говорилось в предыдущем номере, как правило, производят весной. После этого начинается уход за кустом, заключающийся в поливах, внесении удобрений, в формировании лозы, обрезках и т.п.

Виноград – многолетняя лиана, поэтому внешний вид куста может быть самым разнообразным. Задача садовника – придать кустам рациональную форму с учетом сорта, климата местности. Она создается путем обрезки и подвязки лозы. В Север-Западной зоне, где приходится укрывать виноград на зиму, куст формируют так, чтобы было удобно его закрывать.

Обрезка виноградной лозы – самый сложный и ответственный вид работы при выращивании этой культуры. Если ее не делать, то куст быстро загущается, образуя множество тонких, плохо вызреваемых побегов, ягоды плохо завязываются, падает их количество. Сильная обрезка может привести к снижению или полному отсутствию урожая. Работа по обрезке напоминает операцию по пасынкованию кустов томатов.

Укрывные сорта обрезают дважды: осенью и весной, то есть когда растение находится в состоянии покоя. Для этого используют секатор, садовые пилку и нож, а также садовый вар. Поверхность среза должна быть минимальной и гладкой. Режущую щеку секатора обращают к оставляемой части. При полном удалении однолетних побегов срезы делают у самого основания.

При ежегодной обрезке удаляют от 50 до 80% прошлогоднего прироста. В зависимости от длины лоз, оставляемых на кусте, различают короткую обрезку – до 4 глазков (почек), среднюю – до 5-8 глазков, длинную – до 9 и более глазков и смешанную обрезку, сочетающую среднюю и длинную обрезку лоз плодоношения и короткую – сучков замещения.

Короткую обрезку применяют на приземных укрывных формах, при выращивании сортов с высокой плодоносностью глазков (почек) у основания побегов. В Северо-Западном регионе короткую обрезку применяют к сортам с неудовлетворительным вызреванием лозы. Ряд сортов винограда имеет в нашей зоне низкую плодоносность первых двух глазков. Такие сорта требуют обрезки на 5-6 глазков, только тогда они дают хороший урожай. По данным Н.В. Ивановой – садовода из Гатчинского района, уже давно занимающейся выращиванием этой культуры, к таким сорта относятся: Агат донской и Алешенькин.

Среднюю обрезку применяют для большинства укрываемых и многих не укрываемых сортов.

Длинная обрезка в большей степени применяется в северных регионах. Это объясняется тем, что в период перезимовки погибает до 40% и более глазков. Мы в своем саду оставляем под зиму на кустах от 9 до 15 и более глазков. При обрезке такого рода урожай несколько ниже, чем при других, но качество, величина гроздей и вкус ягод выше.

Для укрывных сортов винограда в нашей зоне наиболее приемлема и проста формировка кустов по системе французского ученого-виноградаря Гюйо без штамба (рис. 1).

В первый год после посадки при обрезке оставляют на зиму на каждом плече лозы по одному вызревшему побегу (рис. 1, поз. б) и именно его готовят к зимовке. После первых осенних заморозков листья лианы обычно погибают, растение же не трогают до середины-конца октября. В этот период происходит интенсивное вызревание побегов. Примерно через две недели после первых заморозков побеги освобождают от проволоки-шпалеры, где они были уложены, и окончательно обрезают их, а также пасынки, усики. В конце октября растение укрывают на зиму.

Обрезка и укрытие виноградной лозы

1-б – Осень первого года: куст после обрезки

Следует остановиться подробнее на укрытии винограда в нашем, Северо-Западном регионе (рис. 2). Мы это делаем так. После удаления всей зеленой массы и невызревших побегов дезинфицируем почву и деревянные доски, ограждающие грядку 3%-ным раствором медного купороса. Затем на землю укладываем еловые ветки (лапник) иголками вверх, на них кладем лозу и закрываем ее лапником иголками вниз. Так поступаем для борьбы с мышами. На лозу, укрытую лапником, кладем деревянные щиты с небольшими отверстиями для вентиляции. Отверстия в щитах расположены примерно через 1,5 метра друг от друга. Когда морозы установятся, на щиты кладем слой сена, сухую листву толщиной 20-25 см. В таком виде кусты винограда оставляем до марта – апреля в зависимости от погоды, то есть когда минут сильные морозы и появится солнце.

Во второй год жизни саженца главная задача виноградаря состоит в том, чтобы вырастить 3-4 сильных побега на кусте толщиной 6-8 мм.

С наступлением теплых дней (у нас это апрель) кусты следует постепенно освободить от зимнего укрытия и проверить, как перезимовала лоза. Для этого секатором, начиная с верхней части побега, надо сделать несколько поперечных срезов до появления ярко-зеленого колечка древесины на срезе. Затем нужно убедиться в сохранности глазков (почек). Острым ножом делаем срезы через верхние глазки. У живых глазков центральная и боковые почки зеленого цвета. Если лоза перезимовала хорошо, то проводим обрезку на 5-6 глазков (рис. 1, поз. г) и лозу подвязываем к шпалере (рис. 3).

1-в – Осень первого года: куст укрыт на зиму

При весенней обрезке на второй год жизни лозы оставляют два нижних хорошо развитых побега, а на них по 4 нижних глазка. Такие коротко обрезанные побеги называют рожками. Если не обрезать перезимовавшее растение, то разовьется много слабых побегов, начало плодоношения затянется на долгие годы. Такая обрезка позволит решить задачу второго года выращивания саженца. Если есть сомнения в хорошей перезимовке лозы, то обрезку делают после распускания глазков. При этом проводят обломку пасынков, оставляют расти по одному побегу из каждого глазка. Всего таких глазков должно быть не более восьми. По мере роста побегов подвязывают зелень к шпалере.

В прошлом номере мы отмечали, что при правильной посадке лозы и внесении нужного количества удобрения в посадочную яму однолетний куст не удобряют. Во второй, третий и последующие годы роста куста необходима подкормка растения. В качестве удобрения лучше всего применять: навозную жижу (одно ведро на три ведра воды), золу (водную вытяжку), аммиачную селитру (10 г на 10 литров воды), мочевину (5 г на 10 литров воды). Навозную жижу лучше применять после ее сбраживания в течение 2-3 недель, разбавляя в 4-5 раз. Полезно вносить микроэлементы, помимо тех, которые содержатся в золе. Полив и подкормку ведут только через поливочную трубу. В начале июля полив и подкормку прекращают, чтобы не затягивать вегетацию растения.

1-г – Весна второго года: после обрезки

В середине августа делают обрезку побегов над 12-14 листом. Это необходимо для того, чтобы оставшиеся успели созреть. Такой прием в виноградарстве называют чеканкой куста.

В жаркую погоду часто проветриваем парник, стараемся поддерживать сухой воздух. На ночь его лучше закрывать для предотвращения сырости.

В период роста и созревания ягод необходимо проводить уборку зеленой массы (пасынкование, обрезка молодых веток), что избавит куст от грибковых заболеваний, а вас от лишних хлопот. Для этой же цели землю под кустом мульчируют торфом или черной пленкой.

Иногда в виноградной теплице появляются осы. Для того чтобы избавиться от их вредного влияния на ягоды, всю гроздь помещают в целлофановый пакет и подвязывают. По мере созревания грозди винограда снимают, не дожидаясь заморозков, куст готовят к зимовке.

На третий год после посадки лозы кусты весной постепенно освобождают от зимнего укрытия, проверяют сохранность побегов и почек, то есть узнают, как перезимовал куст. Проводят обрезку, оставляя на каждом плече 6-8 глазков (рис. 1, поз. д). На трехлетнем кусте оставляют два плечика, а в дальнейшем, на 5-6-летних, количество плечиков постепенно увеличивают до четырех.

1-д – Весна третьего года: обрезка на плодоношение

1- плодовая строчка 2- сучок замещения

На третий год после посадки лозы возможно первое плодоношение, поэтому весной мы установили шпалеру в виде двух натянутых проволок: одна на высоте 15 см, вторая – на высоте 50 см от земли. После весенней обрезки лозу укладываем на шпалеру.

В Северо-Западной зоне вероятность заморозков сохраняется до 10-12 июня. В случае заморозков в этот период мы укрываем кусты винограда лутрасилом, спанбондом или газетами в 2-3 слоя. Возможен электроподогрев в теплице.

В нашем саду хороший урожай ягод дают такие районированные сорта винограда, как Июльский (самый морозоустойчивый), Агат донской, Алешенькин, Двуглавый, Киргизский ранний, Королевский ранний, Каринка русская, Краса Севера (Ольга), Муромец, Мускат мельника, Юбилей Новгорода, Кадряну.

Посадка винограда в северных районах

Правильно посадить саженцы винограда – дело весьма ответственное. Ведь посаженное растение может расти в одном месте в течение 20-30 лет. Поэтому ошибки, допущенные при его посадке, исправить бывает весьма непросто.

Помните, что под виноград пригодны участки, открытые на юг и юго-запад, хорошо освещенные и закрытые от северных и северо-восточных ветров. Если ваш участок находится на склоне, то под виноград лучше отводить верхнюю часть склона. Следует избегать посадки винограда в низинных местах с близким стоянием грунтовых вод (менее 1,2 м). В таких местах виноград растет плохо, кусты быстро чахнут и погибают.

От плодовых деревьев до виноградника должно быть не менее 5-6 метров, от ягодных кустарников – 2-3 метра. Кроме того, виноград плохо переносит соседство с такими древесными породами, как тополь, дуб, береза, липа. Они имеют мощную корневую систему, иссушающую и истощающую почву.

Огромное значение имеет предпосадочная подготовка. Именно от нее во многом зависит степень развития корневой системы, сила роста кустов, их урожайность и качество ягод.

Почву начинают готовить осенью. Выгоднее сажать виноград не одиночными кустами, а рядами. Ряды лучше располагать с севера на юг, но вполне допустима их ориентация и с запада на восток. Расстояние между кустами в ряду должно быть 1,3-1,5 метра, между рядами 2,5 метра. Для пристенной культуры виноград сажают 1-1,5 метра от стены.

В зависимости от занимаемой площади и расположения кустов почву готовят по-разному: путем сплошного перевала, методом траншейного плантажа, путем открытия отдельных посадочных ям.

Сплошную глубокую перекопку (плантаж) проводят при многорядной посадке винограда. При этом участок разбивают на полосы шириной 80-100 см, копают их последовательно. Сначала всю почву с первой полосы выкапывают до установленной глубины и выбрасывают на край участка. На дно канавы равномерно рассыпают навоз и перекапывают. Затем почву второй полосы сбрасывают в первую так, чтобы верхний слой её лег на дно и т.д. Землей первой траншеи заполняют последнюю траншею. Во время плантажа одновременно вносят удобрения: компост 10-15 кг/м2, калийную соль 0,3-0,5 кг/м2, суперфосфат – 0,7-0,9 кг/м2. С помощью мерной ленты и колышков намечают места посадки, затем роют посадочные ямы.

При посадке винограда отдельными рядами применяют траншейный или ленточный плантаж. В этом случае копается общая траншея шириной и глубиной 60-70 см, заполняется высокоплодородной почвой с добавлением компоста и минеральных удобрений. Полезно добавлять к смеси древесную золу, битый кирпич, дробленые кости. Если грунт песчаный, то на дне можно делать из глины подушку толщиной до 5-7 см, а если тяжелый, то добавляют крупнозернистый песок.

Для посадки отдельных кустов выкапывают посадочные ямы размером не менее 60x60x60 см. Их, как и в случае с траншейным плантажом, заполняют высокоплодородной почвой.

В качестве посадочного материала могут быть использованы стандартные саженцы, длинные черенки, подращенные весной саженцы.

Саженцы, вынутые из мест хранения, тщательно осматривают, оценивают их жизнеспособность и качество. Лучшими являются саженцы, имеющие длину побега не менее 25 см, с 3-4 глазками, при наличии 3-4-х корней длиной 15-20 см.

Вынутые из хранилищ саженцы погружают на двое суток в воду комнатной температуры. Перед посадкой саженцы обрезают. Из развившихся на саженцах побегов оставляют один-два наиболее сильных, остальные удаляют. Оставленный побег (или оба) укорачивают с таким расчетом, чтобы общая высота саженца составляла 40-45 см. Корни верхних глазков подземного штамба укорачивают до 2 см, а пяточные – до 15-20 см.

С целью получения жизнеспособных саженцев их можно ранней весной (с конца марта) подрастить в теплице или комнатных условиях. Для этого саженцы высаживают в горшочки, ведра, другие подходящие емкости с питательной смесью. Перед посадкой саженца его закаливают.

Хорошие результаты можно получить при использовании в качестве посадочного материала длинных одревесневших черенков (60-80 см). Их сразу высаживают на постоянное место, предварительно ослепив нижние глазки. Над поверхностью почвы должны находиться два глазка.

Лучшее время посадки винограда весна. Саженец во время его посадки на участок не должен находиться в вегетирующем состоянии. Исключение составляет способ выращивания саженцев в специальных пакетах и горшочках. Хорошим ориентиром наступления срока посадки яляется начало набухания почек у винограда. Подращенные весной саженцы высаживают, когда исчезает опасность поздневесенних заморозков.

В отличие от плодовых деревьев виноград сажают значительно глубже. В наших условиях на 40-45 см. Саженцы обычно высаживают в посадочные ямы. Их делают шириной 35-40 см и на 10-15 см глубже принятой глубины посадки. На дно ямы холмиком (высотой 10-15 см) насыпают рыхлую, хорошо удобренную перегноем землю.

Стандартные саженцы устанавливают на дне посадочной ямы. При этом шейка саженца должна находиться ниже уровня земли, а верхний глазок на побеге – у поверхности. Корневую систему расправляют на холмике, яму до половины засыпают рыхлой землей, уплотняют и обильно поливают. Затем яму полностью заполняют землей с перегноем. Вокруг растения делают лунку для полива.

Чтобы уберечь саженцы от подсыхания, а распускающиеся глазки от возможного повреждения весенними заморозками, верхушки побега саженца слегка окучивают или временно прикрывают стеклянной банкой.

Саженцы, выращенные в горшках, также высаживают в посадочные ямы. Перед посадкой саженец поливают и переваливают его в яму вместе с комом земли. Затем присыпают его до первого или второго листа плодородной почвой и мульчируют торфом или перегноем. Возле каждого растения устанавливают кол, к которому подвязывают побеги по мере роста. При развитии на растении нескольких побегов менее развитые прищипывают, чтобы способствовать росту основного побега. Яму постепенно засыпают плодородной почвой с таким расчетом, чтобы около 2/3 прироста были свободными от земли.

К зиме посадочные ямы должны быть полностью засыпаны землей, а молодые растения надежно укрыты.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector