Как вырастить саженцы винограда?

Выращивание винограда: советы новичкам

Экстремальный климат солнечной ягоде не помеха. И получить хороший урожай винограда на второй-третий год после посадки – вполне достижимая цель даже для новичков. Итак, как перестать мечтать и начать выращивать виноград…

Сначала определимся с двумя самыми важными задачами при выращивании винограда – выберем место посадки винограда и сорта, которые будем сажать. В принципе, виноградная лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.

Место для посадки винограда

Место под посадку винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению “юг – север”.

Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии “восток – запад”. И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.

Советы новичку-виноградарю

Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли “творила”.

Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у “технарей” (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

Не торопитесь с высадкой саженцев “на ПМЖ”, особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в “точечной” посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как “плач” лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.

Как выращивать виноград в средней полосе >>>.

Зимостойкие сорта винограда

Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую “неукрывность”. Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.

Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта Агат Донской , Алешенькин, Юбилейный Новгорода, универсальные Платовский, Кристалл, ультраранний столовый Краса Никополя, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта Лиепайский Янтарь и Ранний Циравский (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт Краса Севера с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

Как купить саженцы винограда и черенки для укоренения

Самые надежные источники посадочного материала – клубы и форумы виноградарей, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также МОИП и ТСХА. Не стоит покупать саженцы и черенки на стихийных придорожных рынках и на выставках (конечно, это не относится к стендам известных питомников).

Как вырастить дома саженцы винограда для весенней высадки

Настало время начать выращивать саженцы винограда для весенней высадки из заблаговременно заготовленных или купленных черенков.

Мы расскажем о способе как в домашних условиях вырастить виноград , пригодном для тех, кто выращивает маленькое количество саженцев себе в своей квартире или доме. Для нескольких черенков можно не использовать особые технологии, строить кильчеваторы и т.д. Даже при маленьком количестве можно использовать метод с наиболее высоким выходом саженцев, чем традиционная школка.

В феврале – начале марта лоза вынимается из места хранения (это может быть погреб, холодильник и т.п.) и разрезается на 2-3-х глазковые черенки. Самы верхний срез производится на расстоянии 1-2 см повыше глазка, а нижний срез – немного наискосок на расстоянии в 0,5-1 см пониже глазка . Нижние срезы лучше всего загладить острым ножиком, чтобы не оставалось остатков раздавленного камбия после нарезки секатором.

После чего черенки на сутки замачиваются в постоявшей некоторое время водопроводной (а ещё лучше – кипяченой или талой) воде с обязательным добавлением стимуляторов: гетероауксина и препаратов на его базе, меда (концентрация – столовая ложка на 10л), гумата натрия, чаркора, гумисола и т.п. – в согласовании с прилагаемой аннотацией.
Мы замачиваем нарезанные черенки в растворе гумата натрия, а после вынимания черенков из раствора проветриваю приблизительно 20 минут, и внизу черенка делаем 2 – 3 неглубокие, идущие вверх бороздки ножиком, длиной 1-2 см каждая. После чего втираю в эти срезы и бороздки препарат Корневин (потом необходимо тщательно вымыть руки).
Если у вас не один сорт, а несколько, черенки после вырезки нужно промаркировать, чтобы не перепутать.

Потом в обычную банку, объёмом пол-литра (или в несколько таких банок – всё зависит от количества черенков) на дно укладываем слой обычной ваты в несколько сантиметров толщиной, потом наливаем такой же слой (около 2 см) кипяченой воды. Перед заливанием ее необходимо охладить и лучше добавить несколько кристалликов марганцовки, до появления слегка розоватого цвета, и ещё положить в банку кусок древесного угля. Это нужно чтобы предотвратить быстрое замутнение и порчу воды.
Наши черенки кладутся в банку, банка ставится на подоконник. Сейчас необходимо раз в 2-3 дня смотреть за уровнем воды, поддерживая её глубину в пределах одного сантиметра. Если один день забыть заглянуть в банку, и вода испарится, то мокрая вата не дозволит высохнуть нижним частям черенков.
Учеными подтверждено, что корни идеальнее всего образуются не в воде, а на границе воды и воздуха, из влажной части камбия. У винограда 1-ые корешки начинают произрастать из узлов черенка. Данный метод как раз обеспечивает выполнение обоих этих критериев: неглубокий слой воды – нужную аэрацию, а наилучшее расстояние нижнего среза от узла – прохождение границы воды и воздуха по узлу.
Даже если черенки будут узлами в воде на пять миллиметров поглубже или мельче – ничего страшного не случится, идеала все равно достичь нереально.

Сверху можете надеть полиэтиленовый пакет. Получится типа оконного парничка, влажность в нём будет выше по сопоставлению с сухим воздухом помещения. Будете пореже доливать воду, ну и распускающимся почкам неплохо.
Найдите возможность обеспечить обогрев черенков: поставьте банку на теплое (но только не горячее!) место, к примеру, на железный лист над радиатором отопления, это увеличит вероятность и быстроту укоренения.

Обычно, сначала распускаются почки, а позже возникают корешки. Между данными событиями может пройти около двух-трёх недель.Всё зависит здесь от сорта и свойства лозы. Бывает, и до 2-ух месяцев необходимо ожидать корешков!
И очередной важный момент. Если из почки появился один побег, а прямо за ним через некоторое количество дней возникает 2-ой , а корешков нет – удалите (аккуратненько выломайте) 1-ый, наиболее мощный из побегов! Не надо жалеть: начало вашему кустику даст любой, даже самый последний побег, но 1-ый, буйно возрастающий, израсходует весь запас питательных веществ из черенка, и для образования корней их уже не хватит. А если на побеге возник зачаток соцветия – его нужно сразу удалить!
Теперь надо следить за возникновением корешков. Сначала на срезе и из царапин возникают бугорки каллуса, а потом из них появляются 1-ые корни. Не надо давать вырастать им больше 0,5-1 см: позже, при пересадке они просто обламываются!
Черенки с появившимися корешками высаживаются в пригодную для этого емкость, в зависимости от возможности размещения саженцев в вашем помещении.
Нам приходилось высаживать и в торфяные горшки, и в пяти литровые пластмассовые контейнеры… Естественно, чем больше емкость – тем более массивное вырастет растение к началу мая! Более рациональные емкости – это 0,5-1 литр. Ими могут быть пластмассовые пивные стаканы, пакеты из-под кефира или йогурта без верха, разрезанные на две части ПЭТ-бутылки и т.д.

Земляная смесь готовится чрезвычайно легко: одна часть садовой земли + одна часть перегноя + две части песка. Черенок высаживается так, чтобы его пятка была углублена на 1/4-1/3 часть емкости. Запомните правило: нужно оставить больше объема внизу для развития корней, и при всем этом, чтобы черенок спокойно держался в емкости. Пересаживайте чрезвычайно аккуратненько: молодые корни достаточно хрупкие!После того как пересадите – отлично полейте.
При нормальной земле: не чрезвычайно тяжелая и не чрезвычайно кислая, черенки быстро приживутся и отлично будут расти.
При быстром росте саженцев, необходимо приступить к быстрой формировке методом прищипки.

К примеру, если вы хотите вырастить двух (либо более) рукавов, то, при глубине высадки в вашей местности 40 см, прищипывайте побег на расстоянии около 30-35 см от пятки, по достижении им соответственной длины. Из 2-ух верхних почек появятся пасынки, которые и станут будущими рукавами. Высадка в начале мая делается на требуемую глубину, и при приготовленной и удобренной посадочной яме, хорошем уходе года, к осени получите отличные рукава, которые в следующем году можно будет употреблять для получения первого урожая и следующей формировки.

Зимняя посадка винограда: все этапы

Приветствую Вас читатель. До недавнего времени очень хотела стать обладателем огромного виноградника. Пробовала сажать и так и эдак, но не всё удавалось. Качественный посадочный материал так же приобретала, особенно гибридные формы, но это дорогое удовольствие.

Решила заняться черенками. Для этого нужно знать, когда сажать черенки винограда зимой, и как это сделать правильно.

Первое — заготовка черенков

Чтобы не купить «кота в мешке», по совету опытных виноградарей я поехала на виноградник. Наученная опытом моих соседей, которые черенки привезли с юга (600 км разница) и он у них вымерз в первую же зиму, я поехала на север. Подумала так: если севернее дозревает и не вымерзает, то и у меня перезимует и я буду с виноградом.

Виноградари народ добрый и отзывчивый. Они с удовольствием часами будут рассказывать, показывать, давать пробовать виноград и вино. Мне очень с экскурсией повезло (ох и надегустировалась) и я стала обладателем черенков разных сортов и гибридных форм.

Как и рекомендовал опытный виноградарь я нарезала черенки только те, которые толщиной не меньше чем карандаш. Длина черенка 30-35, но с обязательными 3-я почками. Поскольку в черенках продолжается жизнь, то их нужно как можно быстрее уложить на хранение.

Чтобы шансы на жизнь не уменьшались, я поспешила укутать их во влажную ткань и полиэтиленовый пакет. А теперь быстрее домой, к погребу.

Хранение «нарезки»

Поскольку черенков у меня не много, то я запросто могла хранить их и в холодильнике. Однако имея отличный погреб, я предпочла их содержать до посадки там.

Зная, что еду за черенками я заранее приготовила ящик ведро с чистым влажным песком. Виноградарь порекомендовал мне по приезду смочить ткань в которую завёрнуты черенки раствором медного купороса и вместе с ней уложить в песок на хранение. Так я и сделала.

На дно ящика насыпала песок, уложила черенки без полиэтиленового пакета, только во влажной ткани, поверх засыпала песком.

Следует отметить, что мой погреб глубокий и прохладный. В нём никогда не увядают овощи, а температура не выше 2-3 ᵒC.

Зимняя подготовка

За время хранения я черенки не вынимала. Влажность грунта проверяла прикосновением ладошки к песку. Он постоянно был слегка влажный и холодный. В конце февраля я решилась вынуть черенки и осмотреть. Зимовка прошла отлично. Черенки имели первозданный вид. И я приступила к посадкам.

Первоначально я подрезала черенки. Нижний срез под почкой и прямой, верхний над почкой на 3 см. (линейкой не мерила), косой. Как мне объяснили, идеальный черенок должен начинаться и заканчиваться усиком, но этот момент я как то проворонила, и так и не поняла где же те усы.

Далее проводила «выкалывание глазок» или как говорят виноградари ослепление — нижнюю почку на черенках тупо выковыривала. Далее приступила к царапанью. Очень интересная процедура.

Лучше всего она у меня получалась вилкой. До половины черенка я просто скребла зубцами вилки по черенку. Такому бороздованию меня научил виноградарь, это по его словам, ускорит получение каллюса. Количество борозд должно быть значительным, шкрябать нужно не жалея, от этого будет зависеть количество корней на будущем винограднике.

Следующим этапом пошли влажные процедуры — выпойка черенков. Черенки я замачивала. Как мне рассказывали делать это лучше в растворах стимуляторов. Однако у меня черенки были сильные, то я сделала раствор мёда, чайная ложка на 3-х литровую банку и туда поставила черенки. Банку установила на холодный, затемнённый подоконник на трое суток.

Проращивание

Пока я царапала и поила черенки, на пороге появилась весна. Однако для черенков необходима летняя температура, не ниже 25 ᵒC. Такое место в моём доме нашлось у камина.

Вынув черенки с питательного пийла я обернула их влажной тканью. Опилки полила горячей водой и насыпала в плотный полиэтиленовый пакет. Туда уложила завёрнутые черенки и укутала в тёплое старое одеяло. Такой свёрток должен храниться в тёплом на протяжении 15 дней.

Виноградарь меня предупредил, что черенки нельзя передерживать, иначе может начаться загнивание. Я этого очень боялась. Вскрыла я пакет через 13 дней. С черенками всё было хорошо. Теперь они были готовы к пусканию корней.

В банку я налила воды на 2 пальца и поставила туда черенки. Банку выставила на подоконник, но так, чтобы сами черенки были в прохладе, а банка соприкасалась с тёплым воздухом идущим от батареи. Такое условие позволит образовываться корням и не прорастать почкам. Конечно, всё это условно и почки у меня прорастали вместе с корнями.

Посадка

Поскольку в нашей местности высаживать черенки в парник ещё нельзя, то я провела посадку в одноразовые полиэтиленовые бутылки, обрезав у них предварительно верх и сделав в нижней части отверстия.

Черенки ставила в бутылки вертикально. Засыпала свежим, вызревшим компостом заготовленным ещё с осени. Над землёй оставляла две почки. Землю не уплотняла, просто полила, а затем досыпала грунта.

Под дренажные отверстия подставила огромные поддоны и полив проводила до появления первых капель с дренажных отверстий бутылок. Установила поддон на подоконник так, чтобы тёплый воздух от батарей подогревал его. Таким образом, обеспечила черенкам нижний подогрев.

Днём старалась проветривать, открывая форточку, это понижало температуру и не позволяло быстро развиваться побегам, поскольку мне нужны были мощные корни.

Черенки развивались медленно, но хорошо. Я была довольна и к концу мая они вполне были готовы к высадке в открытый грунт на постоянное место.

Пользуясь подсказками опытного виноградаря, мне удалось освоить науку черенкования винограда с первого раза, не потеряв ни единого черенка. Кусты уже подросли и в прошлом году дали сигнальные грозди. Моей радости не было предела. К сожалению, моё рвение заниматься черенкованием винограда сильно ограничено заборами.

Мой опыт непременно должен кому-то пригодиться. Если у вас есть своё виденье процесс черенкования, поделитесь им в комментариях.