Как вырастить из лозы винограда саженец?

Как вырастить саженцы винограда в домашних условиях

Период, когда происходит подготовка к процессу, начитается в конце февраля. Заготовленная лоза нарезается на несколько черенков так, чтобы каждый из них имел по 2-3 глазка.

При этом, следует выдержать расстояние надреза от глазков. Так, верхний срез делается на расстоянии, не ближе 1-2 см к глазку. Нижний – 0,5-1 см, слегка наискосок. Производить разрезание следует острым ножом.

Подготовленные черенки следует замочить в чистой воде (кипяченая, талая, очищенная) с добавлением меда, гетероауксина или других препаратов (гумисола, чаркора, гумата натрия). Оптимальная концентрация их указана в аннотации.

По истечению срока, черенки необходимо оставить на открытом воздухе на 15-30 мин. Затем в нижней их части делаются 2-3 неглубоких надреза по 1-2 см каждый, вертикально. В полученные надрезы втирают препарат «Корневин».

Следующий этап – образование (проращивание) корней. Для этого используют небольшую емкость (пол-литровую банку, например). На ее дно выкладывают вату, слоем в 2 см. Добавляют охлажденную кипяченую воду, слоем в 2 см. Чтобы вода не испортилась, добавляют небольшой кусочек древесного угля и 1-2 кристалла марганцовки (вода должна быть бледно-розового цвета).

В полученный раствор помещают подготовленные черенки. Уровень раствора следует поддерживать, так как происходит испарение его.

Образование корней лучше всего происходит на границе воды и воздуха. Первые корни винограда появляются из узлов черенков.

Для распускающихся почек можно создать парник. Для этого на посуду с черенками можно надеть полиэтиленовый пакет. В этом случае доливать воду нужно реже.

Сосуд можно поставить на теплое(!) основание. Например, использовать лист металла, установленный над батареей.

Сначала распускаются почки, затем появляются корни (через 2-3 недели). В случае если из почки появился побег, а следом за ним еще один, но корней еще не появилось, первый побег следует крайне аккуратно удалить.

Образование корней и высадка

Корешки образовываются из разрезов на черенках. Сначала появляются каллусы, затем из них корни. Допустимая длина их – 0,5-1 см. Не следует допускать, чтобы корни были слишком длинными, иначе при высадке они легко сломаются.

Черенки с корнями высаживают в любую подходящую для этого емкость. Размер емкости для высадки черенком должен быть достаточным – чем он больше, тем мощнее растение вырастет. Возможно использовать: картонные, деревянные, стеклянные или пластиковые емкости.

Наполнять контейнеры с черенками следует такой земляной смесью:

1 ч. дерновой или садовой земли;

Заглубленность «пятки» черенка не должна превышать ¼ объема емкости. Основная цель – оставить достаточное пространство внизу контейнера для развития корней. После высадки растения необходимо обильно полить чистой водой (проточной).

После высадки, особенное внимание нужно уделять состоянию листьев винограда. Недопустимо, чтобы происходило их высыхание. Спровоцировать это может несбалансированный химический состав земли. Чтобы избежать негативных последствий, можно использовать такой раствор:

2-3 ст. л. древесной золы разводят в 1 л. воды. Настоянный раствор применяют для полива саженцев. Также, можно использовать готовый раствор хелата марганца. Применение этих растворов возможно при высадке черенков, в качестве профилактических мер.

Высаживать саженцы в открытый грунт можно с мая месяца.

Выращивание винограда: советы новичкам

Экстремальный климат солнечной ягоде не помеха. И получить хороший урожай винограда на второй-третий год после посадки – вполне достижимая цель даже для новичков. Итак, как перестать мечтать и начать выращивать виноград…

Сначала определимся с двумя самыми важными задачами при выращивании винограда – выберем место посадки винограда и сорта, которые будем сажать. В принципе, виноградная лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.

Место для посадки винограда

Место под посадку винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению “юг – север”.

Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии “восток – запад”. И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.

Советы новичку-виноградарю

Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли “творила”.

Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у “технарей” (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

Не торопитесь с высадкой саженцев “на ПМЖ”, особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в “точечной” посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как “плач” лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.

Как выращивать виноград в средней полосе >>>.

Зимостойкие сорта винограда

Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую “неукрывность”. Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.

Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта Агат Донской , Алешенькин, Юбилейный Новгорода, универсальные Платовский, Кристалл, ультраранний столовый Краса Никополя, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта Лиепайский Янтарь и Ранний Циравский (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт Краса Севера с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

Как купить саженцы винограда и черенки для укоренения

Самые надежные источники посадочного материала – клубы и форумы виноградарей, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также МОИП и ТСХА. Не стоит покупать саженцы и черенки на стихийных придорожных рынках и на выставках (конечно, это не относится к стендам известных питомников).

Зимняя посадка винограда: все этапы

Приветствую Вас читатель. До недавнего времени очень хотела стать обладателем огромного виноградника. Пробовала сажать и так и эдак, но не всё удавалось. Качественный посадочный материал так же приобретала, особенно гибридные формы, но это дорогое удовольствие.

Решила заняться черенками. Для этого нужно знать, когда сажать черенки винограда зимой, и как это сделать правильно.

Первое — заготовка черенков

Чтобы не купить «кота в мешке», по совету опытных виноградарей я поехала на виноградник. Наученная опытом моих соседей, которые черенки привезли с юга (600 км разница) и он у них вымерз в первую же зиму, я поехала на север. Подумала так: если севернее дозревает и не вымерзает, то и у меня перезимует и я буду с виноградом.

Виноградари народ добрый и отзывчивый. Они с удовольствием часами будут рассказывать, показывать, давать пробовать виноград и вино. Мне очень с экскурсией повезло (ох и надегустировалась) и я стала обладателем черенков разных сортов и гибридных форм.

Как и рекомендовал опытный виноградарь я нарезала черенки только те, которые толщиной не меньше чем карандаш. Длина черенка 30-35, но с обязательными 3-я почками. Поскольку в черенках продолжается жизнь, то их нужно как можно быстрее уложить на хранение.

Чтобы шансы на жизнь не уменьшались, я поспешила укутать их во влажную ткань и полиэтиленовый пакет. А теперь быстрее домой, к погребу.

Хранение «нарезки»

Поскольку черенков у меня не много, то я запросто могла хранить их и в холодильнике. Однако имея отличный погреб, я предпочла их содержать до посадки там.

Зная, что еду за черенками я заранее приготовила ящик ведро с чистым влажным песком. Виноградарь порекомендовал мне по приезду смочить ткань в которую завёрнуты черенки раствором медного купороса и вместе с ней уложить в песок на хранение. Так я и сделала.

На дно ящика насыпала песок, уложила черенки без полиэтиленового пакета, только во влажной ткани, поверх засыпала песком.

Следует отметить, что мой погреб глубокий и прохладный. В нём никогда не увядают овощи, а температура не выше 2-3 ᵒC.

Зимняя подготовка

За время хранения я черенки не вынимала. Влажность грунта проверяла прикосновением ладошки к песку. Он постоянно был слегка влажный и холодный. В конце февраля я решилась вынуть черенки и осмотреть. Зимовка прошла отлично. Черенки имели первозданный вид. И я приступила к посадкам.

Первоначально я подрезала черенки. Нижний срез под почкой и прямой, верхний над почкой на 3 см. (линейкой не мерила), косой. Как мне объяснили, идеальный черенок должен начинаться и заканчиваться усиком, но этот момент я как то проворонила, и так и не поняла где же те усы.

Далее проводила «выкалывание глазок» или как говорят виноградари ослепление — нижнюю почку на черенках тупо выковыривала. Далее приступила к царапанью. Очень интересная процедура.

Лучше всего она у меня получалась вилкой. До половины черенка я просто скребла зубцами вилки по черенку. Такому бороздованию меня научил виноградарь, это по его словам, ускорит получение каллюса. Количество борозд должно быть значительным, шкрябать нужно не жалея, от этого будет зависеть количество корней на будущем винограднике.

Следующим этапом пошли влажные процедуры — выпойка черенков. Черенки я замачивала. Как мне рассказывали делать это лучше в растворах стимуляторов. Однако у меня черенки были сильные, то я сделала раствор мёда, чайная ложка на 3-х литровую банку и туда поставила черенки. Банку установила на холодный, затемнённый подоконник на трое суток.

Проращивание

Пока я царапала и поила черенки, на пороге появилась весна. Однако для черенков необходима летняя температура, не ниже 25 ᵒC. Такое место в моём доме нашлось у камина.

Вынув черенки с питательного пийла я обернула их влажной тканью. Опилки полила горячей водой и насыпала в плотный полиэтиленовый пакет. Туда уложила завёрнутые черенки и укутала в тёплое старое одеяло. Такой свёрток должен храниться в тёплом на протяжении 15 дней.

Виноградарь меня предупредил, что черенки нельзя передерживать, иначе может начаться загнивание. Я этого очень боялась. Вскрыла я пакет через 13 дней. С черенками всё было хорошо. Теперь они были готовы к пусканию корней.

В банку я налила воды на 2 пальца и поставила туда черенки. Банку выставила на подоконник, но так, чтобы сами черенки были в прохладе, а банка соприкасалась с тёплым воздухом идущим от батареи. Такое условие позволит образовываться корням и не прорастать почкам. Конечно, всё это условно и почки у меня прорастали вместе с корнями.

Посадка

Поскольку в нашей местности высаживать черенки в парник ещё нельзя, то я провела посадку в одноразовые полиэтиленовые бутылки, обрезав у них предварительно верх и сделав в нижней части отверстия.

Черенки ставила в бутылки вертикально. Засыпала свежим, вызревшим компостом заготовленным ещё с осени. Над землёй оставляла две почки. Землю не уплотняла, просто полила, а затем досыпала грунта.

Под дренажные отверстия подставила огромные поддоны и полив проводила до появления первых капель с дренажных отверстий бутылок. Установила поддон на подоконник так, чтобы тёплый воздух от батарей подогревал его. Таким образом, обеспечила черенкам нижний подогрев.

Днём старалась проветривать, открывая форточку, это понижало температуру и не позволяло быстро развиваться побегам, поскольку мне нужны были мощные корни.

Черенки развивались медленно, но хорошо. Я была довольна и к концу мая они вполне были готовы к высадке в открытый грунт на постоянное место.

Пользуясь подсказками опытного виноградаря, мне удалось освоить науку черенкования винограда с первого раза, не потеряв ни единого черенка. Кусты уже подросли и в прошлом году дали сигнальные грозди. Моей радости не было предела. К сожалению, моё рвение заниматься черенкованием винограда сильно ограничено заборами.

Мой опыт непременно должен кому-то пригодиться. Если у вас есть своё виденье процесс черенкования, поделитесь им в комментариях.