Как взять черенки у винограда?

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Размножение винограда черенками – простой и самый НАДЕЖНЫЙ способ

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

КАК РАЗМНОЖАЮТ ВИНОГРАД ЧЕРЕНКАМИ

В процедуре размножения винограда есть немало хитростей и тонкостей, которые могут отпугнуть неуверенного в своих силах садовода. Но если он внимательно прочтет это письмо, то найдет там все ответы на свои вопросы. Кстати, опытным виноградарям оно тоже может сослужить хорошую службу.

РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА ЧЕРЕНКАМИ – МЯГКАЯ ЗАЩИТА

Я хочу предложить простой и надежный способ размножения винограда черенками. И пусть вас не смущает объем моего письма: оно потому и большое, что я решил настолько подробно все рассказать, чтобы у читателей весь этот процесс оказался как будто перед глазами (да и вообще в жизни часто именно простые вещи требуют больших описаний). Зато если полностью понять принцип действия, работа потом пойдет как по маслу.

Ну, начну, пожалуй. Поздней осенью заготавливаю черенки, нарезая их так, чтобы на каждом было по 6-8 глазков, и убираю на хранение в погреб. Оттуда достаю их в конце февраля и каждый разделяю на две половинки с равным количеством глазков. При этом нижние срезы делаю на 8-10 мм ниже крайних глазков (которые, кстати, после обрезки удаляю ногтем), а верхние – отступив уже 30-35 мм от крайних глазков (их не трогаю).

Все срезы должны быть ярко-зеленого цвета!

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

После такой подготовки замачиваю черенки в горизонтальном положении на сутки в стимулирующем растворе, который готовлю сам: 1 ст. л. меда развожу в 10 л воды (при желании можно добавить покупной стимулятор роста корней, разведя его по инструкции). Затем извлекаю черенки и оставляю в вертикальном положении на просушку.

Следующий этап – создание защиты верхних глазков. Для этого я использую парафиновую смесь. Беру 100 г парафина и по 5 г воска и битумной смолы. Заливаю эти компоненты 2-3 л воды и разогреваю на огне до получения однородной массы. При этом рядом с рабочим местом ставлю емкость с холодной водой. Зачем? А сейчас узнаете. Полученную смесь снимаю с огня, слегка остужаю (выдерживаю 2-3 мин.) и потом макаю в нее черенки, погрузив верхние глазки с частью лозы (10-15 см), вынимаю и быстро переношу их в холодную воду, опустив в нее на 5 сек. В результате таких манипуляций на черенках образуется тонкая пленка парафина, защищающая лозу от пересыхания.

Нижние глазки тоже нуждаются в предварительной подготовке. Для этого я выдерживаю черенки винограда в вертикальном положении в растворе любого корнеобразователя, погрузив в него их так, чтобы только нижние глазки оказались замоченными. Держу их там ровно столько времени, сколько указано в инструкции на упаковке препарата. И только после этого черенки будут полностью подготовлены к проращиванию.

ЧЕРЕНКИ В «ПЕЛЕНКАХ»

Теперь можно спокойно переходить к кильчеванию. Задача этой операции – добиться создания разницы температур между нижними и верхними глазками черенков при их пробуждении. Для работы необходимо иметь:

• пропаренные мелкие опилки. Для обеззараживания я складываю их в любую железную емкость и заливаю кипятком. При этом во время самого кильчевания опилки должны быть влажными, но не горячими;
• кусок полиэтиленовой пленки размером 1000х 600 мм;
• пятилитровое пластмассовое ведро.

Важно ничего не упустить на этом этапе. Сначала я складываю пленку вдоль пополам и хорошенько приминаю рукой место сгиба, чтобы на ней остался его след. Потом пленку разворачиваю в первоначальное положение и на нее тонким слоем, по хорошо видной линии сгиба насыпаю опилки полосой шириной примерно 150 мм. А затем на них выкладываю с интервалом 10 см подготовленные черенки. Нижний глазок каждого должен быть выше линии сгиба пленки на 3-5 см, а верхний глазок – выше края пленки. После этого нижнюю часть выложенных черенков засыпаю тонким слоем влажных опилок. Бывает, что к этому времени опилки уже начинают высыхать, и тогда я их смачиваю раствором корне-образователя, в котором замачивались черенки. Ну и, наконец, оставшиеся открытыми верхние части черенков я закрываю свободными краями пленки, после чего проглаживаю рукой по линии сгиба, чтобы на ней не было никаких выпуклостей.

Теперь всю эту конструкцию сворачиваю в «рулет» и прихватываю его в двух местах по краям веревкой. При этом в пленке в нижней части «рулета» делаю несколько отверстий для удаления лишней влаги и ставлю его в пятилитровое пластмассовое ведро, которое пристраиваю под радиатор отопления.

Регулярно с помощью термометра отслеживаю температуру в опилках: она должна быть 24-26°. Не более!

Что теперь происходит?

Нижний глазок каждого черенка прогревается и развивается раньше верхнего, находящегося снаружи «рулета» в комнатной температуре. Нужно только не забывать периодически поливать черенки, поскольку они, находясь рядом с батареей, быстро подсыхают. Причем поливы можно делать тем же раствором меда или любого корнеобразователя. Через 20-25 дней разворачиваю «рулет». Если в нижней части черенков образовались зачатки корней, я «рулет» возвращаю на место и выдерживаю дней 10.

Есть еще два способа кильчевания черенков.

В аптеках продается простыня с подогревом. На нее ставим ведро с завернутыми в опилках черенками (с термометром). Температура в ведре у «пяток» черенков должна быть 20-26°. Простыню можно раскладывать на веранде, утепленном балконе, в сарае, подвале. На одну простыню можно поставить от 2 до 6 ведер с черенками.

В выварку насыпаем пропаренные опилки слоем 10-15 см. На них ставим трехлитровую банку с водой и туда помещаем теплорегулятор, который применяют в аквариумах. Вокруг банки ставим подготовленные черенки и термометр. Поддерживаем температуру 24-26°. Примерно через 20-24 дня появятся корешки. Какой способ лучше, судить не берусь. Я пользуюсь своим чисто по привычке, но читатели пусть определятся с выбором опытным путем.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИМЕРКУ!

К такой пересадке тоже надо подготовиться. Начинаю с того, что у бутылей срезаю верхнюю часть, а в нижней делаю несколько дренажных отверстий. По бокам также делаю 2-3 горизонтальных надреза, чтобы потом легче было отрезать донышки и не повреждать при этом корешки.

Следующий этап – подготовка почвосмеси. Она должна состоять из чернозема, перегноя и песка, смешанных в равных пропорциях, и быть выдержанной как минимум в течение суток при комнатной температуре. Смесь эту в бутылки сначала насыпаю слоем 10-12 см, ставлю на нее черенки, стараясь сделать так, чтобы их корешки не сбились при этом в один слипшийся комочек, и потом аккуратно заполняю оставшийся объем той же почвосмесью.

При этом землю утрамбовывать руками не следует – можно оторвать корешки. Лучше пролить ее раствором меда (1 ст. л. на ведро воды).

Случается, что некоторые из них очень быстро растут, и для них приходится сооружать подпорки. В таких случаях снаружи бутылки скотчем вверху и внизу прикрепляю прутик необходимой длины, к которому и подвязываю зеленый побег.

Время пересадки вегетирующего черенка на постоянное место – после 20-го мая, когда теплая погода окончательно «устаканится» и исчезнет угроза появления возвратных заморозков. Но уже недели за две до этого я начинаю выносить бутылки с черенками в беседку для их закаливания. А за 5-7 дней прекращаю полив растений, чтобы вокруг их корней образовались комья земли, что сведет риск их травмирования при «переезде» к самому минимуму.

Высадку провожу в заранее подготовленные ямы, на дно которых насыпаю толстый слой перепревшей органики. После этого в центре каждой лунки ручным буром делаю «проколы», в которые вставляю бутылки с саженцами.

Это – первая примерка. Тут надо добиться того, чтобы дно каждой бутыли находилось на глубине 45-50 см от уровня земли, а точка роста зеленых побегов – ниже уровня земли на 10-12 см.

Конечно, приходится повозиться, особенно когда рука еще не набита, но все эти условия нужно обязательно выдерживать, иначе саженцы будут нестабильно развиваться (а могут и вообще погибнуть). После примерки, когда я окончательно определился с глубиной ямки, аккуратно острым ножом отрезаю донышки бутылок, а чтобы из них после этого не высыпалась земля, вместо удаленных нижних частей подкладываю салфетки. Затем на бутылках делаю по два вертикальных разреза сверху донизу. Разрезанные бутылки вместе с салфетками опускаю в подготовленные ямы и только потом вытаскиваю пластик. В этом случае комья земли не разваливаются, а корешки не отрываются. Высаженные саженцы обильно поливаю.

Пересадкой обычно занимаюсь либо под вечер, либо в пасмурную погоду, чтобы солнце не обожгло молодые листочки. Иногда приходится и притенять молодые саженцы.

НА ЗАМЕТКУ: ПЕНАЛ С РАЗРЕЗАМИ ДЛЯ ВИНОГРАДНЫХ ЧЕРЕНКОВ

Многие дачники держат черенки в холодильнике, плотно завернув в пленку. Но это неудобно, потому что нужно постоянно проверять их состояние, а для этого пленку нужно разворачивать. И в ходе таких досмотров ее можно легко порвать. Я же взял две бутыл-ки-полторашки, отрезал от них горловины по плечики и на краях одной из этих заготовок сделал три разреза по 3 см. Положил в нее черенки и вставил в нее другую обрезанную бутыль, заглубив ее на расстояние разрезов (они же и помогли такому контакту). А место соединения замотал скотчем. Получился прозрачный пенал, сквозь который видны черенки.

Размножение винограда черенками. Заготовка черенков винограда осенью.

В природных условиях виноград размножается семенами и иногда отводками. При выращивании человеком семенами размножение винограда применяется только селекционерами для выведения новых сортов. В сельском хозяйстве и индивидуальных условиях его размножают только вегетативно — черенками (корнесобственными или привитыми) и отводками. Черенки для размножения заготавливают из нормально развитых, хорошо вызревших побегов с развитыми почками.

В зависимости от количества узлов черенки бывают одноглазковые, двухглазковые, трехглазковые, по длине до 60 сантиметров. Для успешного развития корней и побегов на черенке, получения развитого саженца, необходимо наличие в нём большого количества запасных питательных веществ, создание оптимальных условий тепла, влаги, питания, скваженности почвы корнеобитаемого горизонта. Наиболее сильно развиваются корни на узлах и около узлов, слабее — в междоузлиях. Черенки культурных сортов винограда хорошо укореняются, а выращенные из них плодоносящие растения сохраняют все сортовые признаки и свойства материнского растения (куста), от которого были срезаны черенки.

У амурского винограда и некоторых других видов черенки укореняются плохо, около 15%, которые нарезаны в зоне южнее 50-й параллели, а нарезанные севернее 55-й параллели укореняются хорошо, до 80%. Для достижения наибольшего успеха в черенковании правильно выбирают срок укоренения, применяют ростовые вещества, создают условия для корнеобразования, развития побегов.

Размножение винограда прививкой заключается в совмещении двух компонентов. Привой даёт из глазка побег, подвой развивает корни. Европейские высококачественные сорта прививают на филлоксероустойчивые сорта подвоев в районах распространения филлоксеры и на морозоустойчивые сорта подвоев в районах северного виноградарства с глубоким промерзанием почвы.

Привитый и корнесобственный посадочный материал винограда выращивают в России специализированные питомники, НИИ, опытные станции и виноградари-любители.

Часто на одном и том же участке при одинаковом уходе за кустами встречаются как мощные высокоурожайные растения, так и средне – и малоурожайные, а также совершенно бесплодные. Индивидуальная урожайность кустов винограда на таких участках колеблется от нуля до 12 кг и выше с различным сахаронакоплением у ягод. «У одного и того же сорта отдельные группы кустов являются по своим наследственным признакам различными, в частности по урожайности, устойчивостью к болезням, времени созревания и другим свойством» (академик С. А. Мельник).

Неравноценности различных побегов винограда для целей размножения заметил ещё в древние времена Палладий: «Может случиться, что одни ветви лозы имеют значительно больше урожая, чем другие. Такие плодородные ветви нужно отмечать во время сбора и употреблять для посадки». Используя для вегетативного размножения отдельные побеги – наиболее урожайные или с более крупными ягодами, можно поднять урожайность и качество выращенной продукции. При отборе кустов для размножения, заготовки черенков нужно учитывать величину урожая и его качество. На виноградниках, где производится заготовка черенков для выращивания саженцев, должна применяться высокая передовая агротехника.

Питомниководческие хозяйства, как и опытники-виноградари, должны выращивать только элитный посадочный материал с высокоурожайных кустов. Заготовку черенков в районах укрывного хозяйства необходимо проводить лишь с завершением вызревания лозы, в период до наступления похолодания. Если черенки заготавливаются с сорта, преобладающего на участке, а все примеси отмечены, то в первую очередь обрезаются только последние, лозы тщательно собираются, выносятся с участка и уничтожаются. Затем обрезают оставшиеся кусты нужных сортов и из лозы заготавливают черенки на месте. На участке с двумя-тремя ценными сортами обрезку кустов и заготовку черенков производят по очереди — с каждого сорта отдельно.

Влажность черенков, только что срезанных с куста, в среднем составляет 50% их общего веса. Задержка заготовки черенков из срезанных лоз приводит к быстрой потере влаги и значительной их порче. В течение первых суток срезанные лозы теряют 2,4% влаги, на третьи сутки — 6%, на пятые — 10% и на десятые сутки — 15%. В весенний период иссушение лоз идёт ещё более интенсивно, и в течение одного дня теряется влаги до 4%. Черенки должны заготавливаться только со здоровых лоз без признаков болезни.

Диаметр черенка первого сорта должен быть в пределах 6-10 мм. Оптимальным диаметров черенка считается 9-10 мм. Сердцевина черенка должна быть не более одной трети диаметра, луб — светло-зеленого цвета. Чтобы облегчить сортировку черенков по диаметру, рекомендуется использовать специальный упрощенный шаблон. Для укрывной зоны черенки заготавливаются длиной 60 см. При дефиците лозы и для пересылки по почте можно нарезать черенки длиной 35 см. Для почтовых пересылок размер черенка согласуется с размером посылочноё коробки и не должен превышать 40 см (до 4 глазков).

Нижний срез делают под узлом, верхний — над узлом на расстоянии 5 см. Лучше черенки заготавливать с нижней части годичного прироста. Там находится большее число узлов, в диафрагмах которых содержится значительный запас крахмала, а это обеспечивает хорошее укоренение.

Надо по возможности избегать заготовки черенков из лоз с междоузлиями более 12 см, так как при меньшем числе глазков создаются худшие условия для корнеобразования. В случае необходимости в дело идут двух-, трехглазковые черенки длиной 20 см с посадкой их в парник или теплицу.

Заготовленные черенки укладывают нижними концами в одну сторону пучками до 100 штук, в зависимости от толщины и веса черенков. Нижние их концы выравнивают, что очень важно для хранения. Каждый пучок перевязывают в двух местах проволокой или шпагатом, одновременно прикрепляя этикетку. На одной стороне этикетки указывается название сорта и количество черенков, на другой — наименование хозяйства и фамилия заготовителя. Связанные пучки при необходимости обеззараживают и затем переносят на место хранения.

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзене

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Размножение винограда черенками

Виноград размножается тремя способами.

• Первый – это семенами, он подходит только для выведения новых сортов, это очень трудный способ и простому дачнику, в общем-то, не нужный.
• Второй способ – укоренение отводков от имеющихся на участке кустов. Отводок наклоняется к земле, прикалывается крючком-шпилькой, присыпается немного землей. За лето на отводке нарастают корни, и осенью его можно отделить от взрослого куста и пересадить на постоянное место.
• И третий способ – черенками, или, как их еще называют, чубуками.

Заготавливают черенки осенью, когда листочки уже опали, перед тем, как укладывать лозы на землю. Выбирают зрелые лозы коричневого цвета, здоровые, безо всяких точек. Толщиной не менее 0,7-1 см, не меньше. С более тонких толку не будет.

На черенки берут лозу, которая подлежит обрезке. Прутья лозы нужно нарезать на черенки длинной в 3-5 почек.

Храню лозу в погребе. В небольшое пластиковое ведерко насыпаю опилки, туда ставлю черенки, предварительно их нужно подписать, чтобы не потерять потом, что к какому принадлежит.

Слегка поливаю опилки и ставлю в погреб. Зимой нужно просто проверить их на влажность, если высохли, то немного полить. Это нужно для того, чтобы черенки не пересохли во время хранения.

Еще многие для хранения в погребе черенки заворачивают в газету, затем во влажную тряпочку, затем в пакет. У меня этот способ не пошел, черенки покрываются плесенью, как бы я ни старалась их проветривать.

Обычно черенки ставят укоренять с середины февраля. У меня это время тоже не пошло. Некоторые очень долго просыпаются и ко времени высадки еще очень маленькие, к осени молодая лоза не успевает вызреть.
Для меня самое оптимальное время для начала укоренения – после новогодних праздников.

Примерно числа 8-10 января (а по обычным срокам это примерно 10-15 февраля) достаю черенки из погреба, вытаскиваю из опилок, очищаю с них все, осматриваю.

Нижние кончики промываю под струёй тёплой воды. Протираю тряпочкой.
Затем нужно взять секатор и подрезать черенки. Снизу обрезать на расстоянии 1 см от почки, а сверху обрезать на расстоянии 1,5-2 см от верхней почки.
Всего на черенке должно быть 2-3 почки, больше не нужно.

Во время обрезки будет видно, насколько хорошо сохранились черенки. Нужно срезать все сухое. Срез должен быть зеленым.

И верхний. Все сухое нужно срезать, всё равно ничего не будет. Поэтому при заготовке и оставляют по 4-5 почек, чтобы весной выбрать лучшее.

Верхний срез нужно окунуть в расплавленный воск, чтобы потом черенок не пересыхал.

Теперь нужно взять тазик подходящего размера, налить теплой воды, добавить туда любой стимулятор, помаленьку.
Я взяла Эпин и Феровит.
Сложить все черенки в тазик для вымачивания.

Сколько держать черенки в воде – это зависит от сохранности черенков. Если они хорошо сохранились, сочные, зеленые внутри, то 4-6 часов достаточно. Можно держать в воде до 10-12 часов. Затем нужно вытащить, обсушить тряпочкой.

Теперь само укоренение. Можно укоренять двумя способами, здесь на любителя, кому что больше подходит.

Первый – обычно, в землю.

Нужно взять обыкновенные 1,5 литровые бутылки, срезать верх, оставив примерно 0,8-1 литр. Можно взять пакеты из-под молока.
Насыпать землю, смесь из земли и перегноя, очень хорошо её перемешать, разрыхлить руками, чтобы земля была воздушной.
В “банках” сделать снизу дырочки, чтобы лишняя вода выходила. Насыпать 2/3 земли. Всунуть в землю черенок, чтобы нижняя почка была на 6-8 см в земле. Слегка полить, чтобы земля была сырая, но не перелитая. В воду добавить Корневин или Радифарм, или любой другой корнеобразователь. Первый раз можно полить водой из таза, где были замочены черенки. Поставить банки с черенками на светлое окно, без сквозняков.

Второй способ – укоренение черенков в воде.
В обрезанную бутылку налить примерно 5-7 см воды, добавить в нее корнеобразователь (я добавила Эпин и Радифарм) и поставить все черенки в воду.

Примерно через 2 недели будут появляться листочки, а примерно еще через неделю покажутся первые корешки. Вот когда корешки станут длиной 2-3 см, черенки можно будет осторожно посадить в банки с землёй.

17.01.16,
Варвара Плюшкина,
Новосибирск