Осенняя обрезка яблони и груши

Как правильно обрезать грушу осенью

Автор: Тамара Альтова . 19 сентября 2018 Категория: Плодово-ягодные растения.

Груша наряду с яблоней, вишней, сливой и черешней – одно из самых популярных садовых деревьев в наших широтах, а обрезка груши – важнейшая процедура, от которой зависит здоровье и хорошее плодоношение грушевого дерева. Однако не каждый садовод знает, как правильно обрезать эту плодовую культуру, считая, что правила обрезки яблонь и груш ничем между собой не различаются. В этой статье мы расскажем вам, когда делать обрезку груши, как правильно обрезать грушу после плодоношения, можно ли обрезать грушу летом и как обрезать старую грушу.

Обрезка груши осенью

Сроки обрезки груши

Когда делать обрезку груши? Самое лучшее для этого время – с конца февраля-начала марта по май, то есть после того, как закончатся морозы и до начала весеннего сокодвижения в растениях. Летом обрезать грушу можно, но нежелательно, поскольку удаляются полезные ветви с листвой, которая так необходима растению: в листьях к лету успевает накопиться много питательных веществ, и нецелесообразно отнимать их у дерева.

Осеннюю обрезку нужно сделать до того, как температура воздуха опустится до минусовых показателей, поскольку ткани груши чувствительны к холоду, и срезы могут не зажить до настоящих морозов. Лучшее время для обрезки – с конца августа до середины сентября: в эти сроки течение сока в деревьях замедляется, но еще не останавливается.

Обрезать грушу зимой не рекомендуется: укороченные ветви просто погибнут.

Цель осенней обрезки груши

Формирующую обрезку кроны проводят весной, до начала сокодвижения, а осенняя обрезка груши, которую производят преимущественно в санитарных целях, осуществляется ежегодно, кроме первой после посадки осени. Выполняет осенняя процедура следующие задачи:

• удерживает грушевое дерево на безопасной для соседних деревьев высоте: груша по своей природе высокорослая культура;
• устраняет прикорневую поросль, что позволяет растению в следующем сезоне направить все силы и питание на формирование и налив плодов;
• открывает возможность воздуху и свету проникать в самую глубину кроны;
• освобождает грушу от сухих, больных и ненужных побегов и ветвей, продлевает дереву жизнь, укрепляет его здоровье и повышает урожай.

Как правильно делать обрезку груши осенью

Следует сразу сказать, что удалять слишком много ветвей и побегов нельзя: чем больше вы обрежете, тем активней дерево начнет выпускать новые побеги. Поэтому при необходимости серьезной обрезки нужно разделить объем работ на две части, и вторую часть выполнить следующей осенью.

Первым делом нужно вырезать сухие, поврежденные, обломанные и больные ветки, которые могут сломаться зимой под тяжестью снега и повредить живые участки. Затем удаляют ветки, растущие под прямым углом к стволу, и те, которые в будущем году могут мешать плодоносящим побегам, а остальные ветки, намеченные на удаление, только укорачивают: обрезать их можно будет в следующем году. Прикорневую поросль удаляют полностью.

Обрезают грушевые деревья лишь со второго года жизни.

Омолаживающая обрезка груши

В омоложении нуждаются зрелые растения старше 10 лет, которые стали формировать меньше плодов, на которых много старых, больных и поврежденных ветвей, а также слишком высокие груши, за которыми не было должного ухода.

На таких деревьях проводник вместе со всеми ветками и побегами спиливают до оптимальной высоты – примерно до 4 м. Затем в нижнем ярусе оставляют 5-7 крепких скелетных веток, приблизительно равноудаленных друг от друга, а остальные вырезают на кольцо. Затем так же приводят в порядок второй ярус, который должен находиться на расстоянии около метра от первого. После второго наступает очередь третьего яруса. Только помните: нельзя вырезать все ветки за один раз. Если нужна серьезная прочистка, выполните ее за два-три сезона, иначе дерево может погибнуть.

Как только вы вырезали на кольцо намеченные на данный этап ветки, проредите крону, удалив перекрещивающиеся, растущие по направлению к стволу или параллельно стволу побеги. При удалении веток старайтесь не оставлять пеньков или углублений, поскольку в этом случае процесс заживления ран будет долгим. Все спилы через сутки или двое после обрезки следует обработать садовым варом.

Омолаживающую обрезку можно делать как осенью, так и весной.

Обрезка яблони весной

Для чего необходимо обрезать яблоню весной

Когда необходимо обрезать яблоню весной

Март – вот самое идеальное время для обрезки яблони!

Впрочем, можно заняться формированием деревьев и в феврале, но при условии, что температура воздуха будет выше –5 °С. Если холоднее – яблони лучше не беспокоить, раны в такую погоду очень плохо зарастают.

И ни в коем случае нельзя обрезать яблони в апреле, во время сокодвижения! Иначе дерево может погибнуть, потому что сочащиеся раны практически не заживают.

Как правильно обрезать яблоню весной

В это время лучше проводить омолаживающую обрезку. Она убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 – 60 %, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.

Три шага обрезки:

1. Чтобы добиться таких результатов, первым делом нужно укоротить ствол – его высота не должна превышать 2 м. Срез должен быть аккурат над крупной веткой (рис. 1). Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.

2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, – они затеняют дерево и являются отличным рассадником для болезней и вредителей. В конечном итоге дерево приобретет форму чаши – основные ветви должны «смотреть» наружу (рис. 2).

3. Следующий шаг – обрезка боковых скелетных ветвей. Их длина – максимум 2,5 м. Укорачивать нужно на внешние побеги, которые «смотрят» из кроны наружу (рис. 3).

После такой обрезки дерева весной на нем усиленно станут расти молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем надо будет сформировать плодовые ветви.

Правила ухода за яблоней после обрезки

После столь радикальной обрезки деревья весной надо хорошо подкормить.

Первым делом понадобятся азотные удобрения – они нужны для роста молодых побегов. Например, в почву под перекопку можно внести навоз (4 – 6 кг на 1 м 2 приствольного круга) или куриный помет (1 – 2 кг разводят в ведре воды и поливают деревья из расчета полтора литра на 1 м 2 ).

Вместо органики можно использовать и минеральные удобрения. Аммофоску и селитру достаточно просто разбросать под деревьями, а вот мочевину лучше присыпать почвой. Кстати, специалисты рекомендуют вносить азотные удобрения не сразу, а в два приема. Половину дозы – в апреле, вторую часть – в начале июня.

Помимо азота обрезанным деревьям понадобиться фосфор – он усиливает цветение. И калий, который улучшает качество плодов и повышает зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а вот калийные – только осенью.

И не забудьте главное: после того как внесете удобрения, деревья нужно полить из расчета 2 – 3 ведра на 1 м 2 . А на следующий день почву в приствольном круге как следует разрыхлить.

Что делать, если яблоня не растет

Первым делом нужно понять, в чем причина. А их может быть несколько.

1. Высокий уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых для яблони должен быть не выше: 3 м – на сильнорослых подвоях, 2,5 м – на среднерослых и 1,5 м – для карликовых форм.

Но многие дачники, высаживая яблони на участке, просто не задумывается о грунтовых водах. Да и молодые растения не дают повода для беспокойства. Но когда им исполняется 10–15 лет и корни достигают опасного слоя, растения перестают расти, листья меняют окраску на желтую или бурую, дерево сильно поражается грибными болезнями. А когда наступает летняя жара, листья массово опадают.

Что делать. Исправить ситуацию тут очень сложно – взрослое дерево не пересадишь. Поэтому единственный выход – сделать яблоне кардинальную обрезку и выращивать ее в виде компактного деревца высотой 2–2,5 м – ему не надо будет запускать корни очень глубоко, чтобы добыть воды и пропитание.

2. Бедные почвы. Если у вас на участке песок или супесь, яблоня будет страдать – в таких почвах практически нет питательных веществ, они не удерживают влагу, а в малоснежные морозные зимы корни яблонь подмерзают.

Что делать. Ежегодно вносите под яблоню как можно больше перегноя или компоста – весной и осенью. А после перекапывайте почву по диаметру кроны на штык лопаты. Летом можно складывать под деревья скошенную траву. Со временем почва станет более плодородной.

Высевайте в приствольных кругах горох – на его корнях живут особые бактерии, которые насыщают почву азотом. А после того, как собрали урожай – перекопайте почву увместе с ботвой – это дополнительная органика.

Первое время, пока плодородие почвы не повысилось, подкармливайте яблоню минеральными удобрениями:

В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева. Если в приствольном круге растет трава или посеян газон – просто полить. А если почва вскопана, тогда удобрение надо просто заделать в почву граблями.

В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета (если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины). После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю. Норма расхода: 4–5 ведер на взрослое дерево (для молодых – 1 ведро).

Когда плоды начинают созревать. В этот раз на 200 л воды берут 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия. Все тщательно перемешивают. Норма расхода – 3 ведра на дерево.

Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпают под деревом и поливают.

Вообще последняя подкормка необязательна. Но опытные садоводы знают, что она крайне полезна – после нее деревья лучше переносят зимние морозы.

3. Южный саженец. Если вы купили саженец яблони с рук, на рынке, на обочине дороги – с большей долей вероятности можно утверждать, что он привезен с юга и там же выращен. Такие деревья в условиях средней полосы растут очень плохо, зимой постоянно подмерзают и урожая от них вы вряд ли дождетесь – обычно через 4 – 5 лет они гибнут.

Как выполняется обрезка волчков на яблонях и грушах

Целью формирования кроны дерева является придание растению потребительских свойств – декоративности или увеличения урожая. Обрезка волчков на яблонях и грушах освобождает дерево от веток, не работающих на урожай, но забирающих питание и загущающих крону. Заросшее дерево не пропускает свет к плодовым веткам, на нем развиваются болезни. Волчком называют ветку, вырастающую вертикально на стволе или на скелетной ветке.

Особенность волчков

Волчок – неплодоносная ветка, забирающая питание у дерева. Но так как эта часть груши не отдает силы на формирование урожая, она дает сильный прирост и составляет конкуренцию центральному проводнику. Избавиться от волчков можно, вырезая их на кольцо или постепенно окультуривая ежегодным формированием.

Кольцо это наплыв в месте выхода ветки из основания питающей его, подошвы. Именно в этом месте раны, нанесенные дереву, заживают быстрее. При обрезке волчков на яблонях и грушах есть опасность, что вместо одного, вырезанного на кольцо ствола, появится несколько. Яблони меньше склонны к возобновлению побегов, а груши на кольцо весной вырезать нельзя:

1. Вырезка на кольцо волчков не решает проблему. Из каждого гнезда к осени появится несколько и более мощных побегов-холостяков.
2. Нужно приручить волчка, заставить его работать на урожай. Не вырезать на кольцо побеги от ствола или веток первого порядка, работать над их включением в плодоносящие ярусы.
3. Зорко следить летом за свежей порослью, удаляя прищипыванием наметившиеся волчки. В дальнейшем не разовьется ветка, которую потребуется удалять.

Занимаясь обрезкой волчков на яблонях и грушах, садовод пользуется различными приемами, так как эти деревья формируют, исходя из биологических особенностей.

Разница в обрезке яблони и груши

Известно, что побегообразующая способность груши намного выше, чем яблони. Это значит, что вырезанный по всем правилам, острым инструментом, волчок на яблоне быстро зарастет, так как в клетки в наплыве способны делиться и затягивать срез. Если операция пройдет выше, или ниже, открытый срез может принять инфекцию. Обрезка может быть выполнена так, чтобы ветка росла в другом направлении. Называется такой рез «на внешнюю, или на внутреннюю почку». Этот способ используют для обрезки яблонь и груш.

В кроне всегда один побег доминирует, он называется центральным. Нельзя допускать, чтобы его догоняли или ослабляли волчки. Рост побегов нужно регулировать, обрезая на несколько почек и направляя вновь образующуюся ветвь на формирование плодовой кроны. При этом на груше обрезка волчков ведется на боковой побег.

Если грушу вырезать на кольцо, к осени будет уже несколько таких побегов из одного гнезда. Если яблоню не вырезать на кольцо, срез будет сохнуть, появится гниль. Поэтому требования по удалению жирующих веток на этих деревьях противоположны. Этим и отличается обрезка волчков на яблонях и грушах.

Волчки на груше обрезают так, чтобы получить ответвление, которое можно отогнуть и включить ветвь в течение нескольких лет в первый или второй ярус. После наступления плодоношения, груша обрастает меньше, тем более, нужно предотвратить образование волчков или включить их с помощью грамотной обрезки и оттягивания в один из плодовых ярусов. Как правильно провести обрезку груши посмотрите видео:

Чем чаше прищипывают ненужные веточки на груше летом, тем меньше волчков придется удалять осенью и весной.

Технология обрезки груш

Все работы, связанные с обрезкой плодовых деревьев и кустарников производятся остро заточенным и отрегулированным инструментом. Нож должен быть бритвенно-острым. Любой инструмент должен оставлять ровный рез без заминания коры и камбия. Все раны должны быть закрыты садовым варом.

Целью обрезки груши является предотвращение загущенности, повышение урожайности, формирование кроны. Различают:

• весеннее формирование;
• обрезку волчков во время цветения;
• осеннюю обработку грушевого дерева.

Весной, как только температура окружающего воздуха станет +5 0 , пора приступать к обрезке груши. Как формируют молодые саженцы, видно на схеме. Но и в дальнейшем, по мере взросления дерева, ежегодная обрезка веток необходима, так как плодовые почки закладываются на приросте. Ранняя обрезка способствует высокой урожайности груши. В результате обрезки груши весной по схеме дерево направляет питание на цветение и налив плодов:

1. Все жирующие ветки убираются. Каждая ветка в ярусе получает максимальный обогрев и освещение.
2. Ограничение роста ввысь достигается укорачиванием ствола на четверть прошлогоднего прироста.
3. Не оставлять открытые срезы, использовать садовый вар.
4. Удаляются ветки, растущие в неправильном направлении, то есть не горизонтально по отношению к земле.

Весной же проводится омолаживающая обрезка запущенного дерева, но только частично. Ее можно проводить при нулевой температуре. Одновременно убрать все заросли нельзя, дерево погибнет. Процесс следует растянуть на 3-4 года.

После появления листвы и до сбора урожая уход за деревом считается летним. Летом уход за кроной заключается в выщипывании молодых верхушек веточек, еще не одревесневших. Их легко удалить, не травмируя грушу. Ранка затягивается моментально. Именно прищипка или пинцировка считается обрезкой груши летом. Во время сокогона наносить дереву раны секатором или ножом можно в крайних случаях.

После сбора урожая дерево необходимо подготовить к зиме. Специалисты считают, для ранних и средних сортов осенью допускается только санитарная обрезка. Для поздних груш можно вести щадящую обрезку волчков осенью в октябре. Позже дерево может быть ослаблено и получит морозобоины.

Полученные раны при обрезке груша будет стремиться закрыть, при этом расходуя запасы жизненных сил, нужных зимой. Осенью, если ветвь удаляется, то в кольцо, пенек не оставляется.

Регулярная обрезка груши, удаление волчков, укорачивание центрального побега – необходимый агротехнический прием, направленный на увеличение урожайности и профилактику болезней.