Для полива различных участков сада на которых растут сливы решение

Садоголик

Влага – основной источник жизни для растений. Вода растворяет питательные вещества, образуя почвенный раствор, впитываемый корнями. Недостаток влаги приводит к преждевременному старению и сокращению продуктивного периода жизни. Растения хуже плодоносят, легче подвергаются болезням, становятся неспособными переносить стойкие морозы. Избыток влаги не менее вреден. В переувлажненной почве нарушается газообмен, что приводит к загниванию и отмиранию корневой системы. Помимо этого возрастает опасность заражения листьев и плодов паршой и грибковыми заболеваниями.

Поскольку на любом приусадебном участке можно увидеть ягодники, плодовые кусты и деревья, поговорим об их правильном поливе – залоге обильного и богатого урожая.

Необходимость в поливе напрямую зависит от погоды, состояния почвы и потребности самих растений. Оптимальная влажность почвы для плодового сада – 65-80%. На разных этапах развития садовые культуры требуют различного количества воды.

Ранней весной достаточно влаги тающего снега. В конце мая и июне, в период вегетации, интенсивного роста, цветения и закладки почек плодово-ягодные растения расходуют большое количество воды. Важно позаботиться об обильном поливе и следить за тем, чтобы в это время почва вокруг растений не пересыхала. В дальнейшем потребность в воде заметно снижается и ограничивается дождевой влагой. Однако в случае засушливого лета в сентябре проводят дополнительный полив, так как в это время происходит активное накопление питательных веществ, обеспечивающих зимостойкость.

Все плодово-ягодные культуры поливают ранним утром или в вечерние часы, до захода солнца. В это время испарение влаги из почвы минимально. Днем полив допустим при пасмурной погоде.

При недостатке воды в засушливый период проводят рыхление почвы в междурядьях. Это предотвращает образование земляной корки и сокращает испарение влаги из почвы.

При поливе важно учитывать характер почвы. Песчаные почвы требуют частых не очень обильных поливов. На тяжелых глинистых и суглинистых почвах поливы должны быть редкими, но обильными.

Чтобы получить богатый урожай необходимо заранее выяснить оптимальные нормы полива для каждого растения. По степени потребности в воде плодово-ягодные культуры можно расположить в следующем порядке: земляника, смородина, малина, крыжовник, яблоня, слива, вишня, груша, абрикос, виноград.

Земляника и клубника

В засушливое время проводят от 8 до 12 поливов за сезон. Первый полив земляники осуществляют во второй половине мая, до начала цветения, чтобы не допустить осыпания цветков и завязей. Пересыхание почвы не допустимо во время плодообразования после цветения. Для увеличения размера ягод и их сахаристости, за несколько дней до сбора урожая полив прекращают. Последующие поливы проводят между сборами урожая, после скашивания листьев, внесения удобрений и в конце сентября, чтобы обеспечить хорошее формирование цветковых почек. Последний полив осуществляют в октябре. Это позволит почве насытится влагой и меньше промерзнуть, а корни, расположенные близко к поверхности земли не вымерзнут даже в сильные морозы.

Полив осуществляют теплой до 20-25 градусов водой. Холодная вода с температурой ниже 15 градусов может спровоцировать заболевание земляники серой гнилью. Растения поливают под корень или в междурядья, используя не менее 20 л воды на кв м.

Смородина

Растение очень любит влагу. За летний сезон ее поливают трижды, совмещая полив с плановыми подкормками. Первый раз в конце мая – начале июня, в период интенсивного роста и образования завязей. Второй – в конце июня, в период налива ягод. Последний – после сбора урожая. В сухую осень в конце сентября – начале октября для усиления роста корней и улучшения условий зимовки дополнительно осуществляют подзимний полив.

Основная масса корней смородины углублена на 40-50 см. Почву при поливе промачивают до глубины 50-60 см. При этом на один взрослый куст расходуют от 25 до 40 литров воды на 1 кв м, в зависимости от состояния почвы. Чтобы вода не растекалась, вокруг кустов делают кольцевые бороздки, глубиной 10-15 см, или ставят сплошное декоративное ограждение.

Для полива лучше всего использовать теплую воду (температурой до 60 °C). Тогда в течение года кусты будут меньше подвержены заболеваниям и дадут обильный урожай.

Малина

Малина менее требовательна к содержанию влаги в почве. В период цветения, формирования ягод и плодоношения поливать ее необходимо один раз две недели, обильно промачивая почву до глубины 70-80 см. В дождливую погоду полив сокращают. После полного сбора урожая малину обильно поливают с одновременным внесением подкормки. Дальнейшие поливы, при отсутствии дождей, сокращают до 1 раза в месяц, чтобы растение могло активно подготовиться к земле.

Подзимний полив в начале октября потребуется лишь в случае засушливой осени.

Крыжовник

По сравнению с другими ягодными кустарниками крыжовник значительно легче переносит временный недостаток влаги. При засушливой погоде его поливают трижды за сезон. Первые два раза поливают в одно время со смородиной – в период образования завязей и во время формирования ягод. Третий подзимний полив осуществляют в конце сентября.

Почву увлажняют до глубины 30-40 см, расходуя около 30 литров воды на кв м.

Крыжовник так же как и смородину поливают теплой водой по канавкам, выкопанным вокруг куста на расстоянии 30-40 см от конца ветвей.

Плодовые деревья

Плодовым деревьям, в зависимости от возраста и погодных условий, требуется от двух до пяти обильных поливов за сезон.

Более чувствительны к недостатку влаги саженцы и молодые деревья. Их необходимо поливать 4-5 раз за сезон. На один полив молодой яблоне и груше потребуется 2-3 ведра воды на 1 кв м почвы, вишне и сливе – 1-2 ведра на кв м. С каждым годом частоту поливов постепенно уменьшают, увеличивая при этом объем воды при поливе в 2-2,5 раза. Взрослым 10-летним деревьям требуется до 10-15 ведер воды на 1 кв метр почвы один полив.

Первый полив производят с началом формирования завязей. Деревья обязательно поливают в период формирования косточек, активного роста плодов и после сбора урожая. За пару недель до сбора урожая поливы прекращают. Полив осуществленный непосредственно перед уборкой урожая приведет к осыпанию и растрескиванию плодов. В октябре, в период листопада проводят последний подзимний полив. Он активизирует рост корней и значительно повышает зимостойкость дерева. В условиях засушливой осени используют 5-6 ведер воды на 1 кв метр почвы приствольного круга.

При поливе равномерно увлажняют весь приствольный круг, избегая попадания воды на корневую шейку (для молодых деревьев). Если при этом обнажаются части корней, их присыпают сверху влажной почвой. Затем приствольный круг мульчируют.

Ранние сорта яблонь и груш требуют меньшего количества поливов по сравнению с поздними.

Косточковые породы (абрикосы, сливы и вишни) поливают реже. чем семечковые.

В урожайные годы деревьям потребуется большее количество влаги, чем деревьям с меньшим урожаем.

Виноград

Виноград засухоустойчивое растение, однако при скудном поливе он вряд ли даст хороший урожай.

Молодые черенки поливают еженедельно, поддерживая влажность почвы на уровне 80%.

Взрослый виноград поливают ранней весной, затем два раза летом и последний раз осенью.

Виноградники не поливают перед цветением и во время него. Полив осуществляют сразу же после окончания цветения. Следующий – в период окраски и размягчения ягод.

В случае засушливого лета можно полить виноград во время роста ягод, но не позже, чем за три недели до сбора урожая.

Чрезмерный полив винограда приводит к загниванию корней и заражению грибковыми заболеваниями. Побеги начинают актитвно расти, урожайность снижается, лозы не вызревают, а ягоды не получают необходимой окраски.

При поливе виноградников необходимо учитывать глубину залегания грунтовых вод. Если они расположены не глубже 1,5 м, то кусты в возрасте 3 лет в частом поливе не нуждаются.

Садовое дерево слива – посадка и уход

Посадить сливу в саду мечтает каждый дачник. Считается, неприхотливая слива, посадку и уход примет любой. Так ли это? Среди множества сортов обязательно найдется подходящий. Но есть особенности, не обеспечив которые можно долго с надеждой ожидать цветения, но так и не попробовать сливы из собственного сада. Как выбрать саженец, найти место дереву, посадить и ухаживать правильно – наша статья.

Выбор места для сливы

Рельеф местности должен быть волнистым, склоны пологие и широкие место, не затененное другими деревьями. От строений и заборов должно быть расстояние 5 метров. В низине дерево расти не будет. Если организована «труба» с постоянным продуванием – тоже не годится. Грунтовая вода должна быть ниже 1,5 метра.

Нельзя высаживать сливу там, где рос свежевыкорчеванный сад. Залежь земли должна набирать силы и питание не менее 4 лет. Лучшие почвы для дерева – суглинок или супесь. Корни сливы уходят далеко вглубь, и они не должны подмываться грунтовыми водами. Если проблема есть – нужно сажать дерево на гряду высотой 50-70 см, а участок дренировать по специальным канавам. После посадки уход за сливой будет включать постепенное ежегодное расширение на 10-15 см радиуса клумбы – места для корней.

Для хорошей урожайности нужно посадить сливы разных сортов, совместимые для опыления. Деревья располагать на расстоянии не менее 3 метров. Рядом не должно быть затеняющих насаждений.

Участок, на котором будет расти слива, вскопать как можно глубже. В идеале, на 70 см. Этот прием используют для насыщения земли воздухом. Место под сливу начинают готовить за 2-3 года до посадки дерева.

Если земля кислая, ее известкуют. В торфяную почву кроме извести добавляют песок, золу. Для восстановления плодородия подойдет внесение органических удобрений после их обработки ЭМ-1 Байкал. Посадка сливы и уход, после подготовки места, не вызовут затруднений.

Как выбрать подходящие саженцы

У садовода три пути для приобретения посадочного материала:

1. В питомнике, где можно купить сортовой саженец и опылитель. Там же можно получить необходимые консультации по особенности сорта, и как посадить сливу. Выбирая саженец, ориентируйтесь на представленную картинку. Если есть возможность выбрать растение с открытой корневой или в контейнере, лучше взять открытую. На ней наглядно видно все нюансы развития. Корень должен быть в глиняной болтушке.
2. Можно получить бесплатный посадочный материал, используя черенкование. Взять у материнского растения молодые веточки, успевшие покраснеть, аккуратно отделить и подержать в воде 10 дней. Появится каллюс. Веточки укоренить в субстрат из песка и торфа, политый фосфатированной водой. Корни вырастут через 10-40 дней. К моменту наступления устойчивых заморозков побеги присыпать торфом полностью и оставить на зимовку.
3. Вырастить сеянец из косточки.

Любой саженец должен быть не старше 2 лет. При посадке почки должны быть набухшими, но не открытыми. Покупать весной саженец с сухими почками нельзя – он попадал под мороз. Осенняя посадка производится за 1,5 месяца до устойчивых морозов.

Осенью саженец не обрезают. Весной нужно укоротить веточки, чтобы слабая корневая система смогла прокормить небольшое количество наземной массы. Правило такое – чем слабее корневая система саженца, тем больше нужно обрезать побеги, одновременно формируя крону.

Плодовая яма готовится заблаговременно, заправляется субстратом из перегноя, фосфорно-калийных удобрений и плодородной земли наполовину. Корни размещаются по холмике и аккуратно засыпаются сверху обычной верхней землей. При этом почва уплотняется, чтобы вытеснить воздух. Корневая шейка должна остаться над уровнем посадки, но быть присыпанной. Позже дерево осядет. В свежую лунку, после посадки, выливают несколько ведер воды и мульчируют. С северной стороны устанавливают кол, к которому привязывают саженец. Уход за сливой после посадки состоит в своевременном поливе и рыхлении почвы.

Весенний уход за сливой

Весной просыпаются не только деревья, но и насекомые вредители, споры болезней. Поэтому уход за сливой весной начинается с профилактических опрыскиваний медным купоросом. Можно первое опрыскивание провести нитрофеном, чтобы уничтожить зимующих клещей. Кроме того, устанавливаются ловчие пояса, стволы деревьев белят с добавлением в известь инсектицидов. Для защиты сливы потребуется четырехкратная обработка медным купоросом крепостью 1%:

• по набухшим почкам;
• по зеленому конусу;
• по цветочным бутонам;
• через неделю после цветения.

Профилактические обработки проводятся для уничтожения колоний вредителей, зимующих в саду.

Чтобы дерево направило свои силы на формирование урожая, проводится обрезка сливы весной по схеме для молодого и плодового дерева. Цель обрезки саженца – правильное формирование кроны, создание правильного соотношение центрального побега и плодовых ярусов. При этом формируются скелетные ветки, убираются лишние междуярусные образования. Обрезка делается так, чтобы заставить работать спящие почки, потому что весь урожай бывает только на молодом приросте.

Взрослая слива подвергается санитарной и прореживающей обрезке. После весеннего формирования сквозь ветки воробей должен пролетать по прямой во всех направлениях.

Еще дерево только начало сокодвижение, а в приствольный круг взрослого дерева внесли порцию натуральной органики. Уход за сливой весной обеспечивает восстановление силы дерева после зимовки. Поэтому подкормка и весенний обильный полив – необходимые мероприятия. При поливе добавить аммиачную селитру их расчета спичечный коробок на ведро поливной воды. Внимательное отношение к дереву убережет его от долгоносика и других напастей.

Уход за сливовым деревом после цветения

Для формирования урожая дереву требуется переработать полученное питание в характерный набор органических и минеральных ингредиентов, из которых состоит сливка. Чем подкормить сливу после цветения? Натуральная органика, зеленые бульоны, вылитые в приствольный круг, помогут накормить корни. Готовят смесь из 2 ложек мочевины и 3 нитрофоски на ведро воды. На каждое плодовое дерево требуется 25 литров. При этом продолжаются обильные поливы дерева.

Как ухаживать за сливой в августе? За месяц до уборки урожая деревья подкармливают смесью, которая готовит сливу к зиме. Под каждый куст выливают 4 ведра подкормки. На ведро добавляют 2 ложки сульфата калия, 3 ложки суперфосфата. Азот в это время дереву вреден, а поливы продолжаются.

Разбиваем плодовый сад

Плодовый сад нужно планировать не спеша, хорошо все обдумав, так как будущий урожай будет зависеть в том числе и от правильно выбранного места. Для плодового сада нужно выделить светлый открытый участок. Нежелательно закладывать плодовый сад в низине, где после ненастья или весеннего таяния снега будет скапливаться вода.

Начинать закладку плодового сада нужно с осмотра и подготовительных работ, которые включают в себя уборку участка от старых пней, камней и остального мусора, перекопку всей земли на участке и анализа почвы. Анализ почвы вам покажет, какие удобрения вам следует вносить в будущем. Если пролить всю землю на участке водой, это спровоцирует рост сорняков для их последующего удаления.

Дальнейший этап – планирование садового участка.

На расположение плодового сада могут влиять следующие данные:

Расположение относительно дома (перед домом, за домом, сбоку от дома) Относительно сторон света Наличие на вашем участке других садовых зон – клумбы, грядки, водоемы, газон и т.д.

Прежде чем разбить плодовый сад, нужно также определиться с тем, какие породы и сорта будут в нем расти. Многие деревья достигают зрелого возраста лишь через 7-10 лет. В этом случае урожая придется долго ждать. На случай, если вам ждать не хочется, и вы желаете получить урожай уже на следующий год, — можно высадить крупномеры.

Крупномеры – это взрослые деревья, в возрасте от 4 до 7 лет, вокруг корневой системы которых формируется земляной ком. При пересадке таких деревьев как правило используется специальная техника.

При выборе пород деревьев надо помнить о том, что многие породы не любят соседства и подавляют рост друг друга. Кроме того, у разных деревьев в плодовом саду совершенно разные предпочтения к свету и почве. Желательно проконсультироваться со специалистом, или изучить соответствующую литературу.

Более того, у каждой культуры – свои особенности строения корневой системы. Например, у яблони, корни могут разрастись вширь до 10 м, а вглубь до 6 м. Корневая система груши, наоборот, больше разрастается вглубь – до 10 м, а вширь – до 6м.

Если почва в вашем саду тяжелая, дерево не сможет глубоко укорениться. Такое деревце, скорее всего будет слабеньким.

Конечно, идеальные условия в наших плодовых садах для каждого дерева найти сложно. Но все же основные правила при посадке деревьев помогут вам разбить здоровый плодовый сад, радующий своим урожаем. Для того, чтобы дерево не просто росло, а плодоносило и было сильным, необходимо обеспечить ему оптимальный слой плодородной почвы, которая и будет источником необходимой влаги и питания.

Посадка крупномеров

При посадке крупномеров ваша мечта превратить участок в цветущий плодовый сад быстро превращается в реальность. Кроме того, корневая система таких деревьев уже практически сформировалась, и их можно пересаживать без опаски.

Современная техника позволяет пересаживать взрослые деревья (плодовые крупномеры) без особых проблем.

Подготовленные для пересадки деревья, естественно должны быть здоровыми, не имеющими повреждений. Деревья, имеющие дупло, для пересадки не годятся.

Крону плодового крупномера необходимо значительно проредить (удалить некоторые скелетные ветви примерно на 1/3 их длины) во избежание испарения влаги. Раны, образовавшиеся после обрезки, замазать садовым варом.

Почвенный ком должен быть кубической или цилиндрической формы.

Яма подготавливается заранее (за 1-2 недели). Её размеры должны превышать земляной ком (вдвое – по высоте, и втрое – по ширине).

Подготавливается дно – засыпается смесь керамзита, затем перегноя, песка, торфа и чернозема. Процентный состав этой смеси зависит от породы дерева.

После посадки крупномера все свободное пространство в яме засыпают хорошей плодородной землей. Затем, её слегка уплотняют.

И, естественно, хорошо поливают. Более того, предусматривается система полива (трубка аэрации или прикорневой полив).

Дополнительное укрепление с помощью проволочных растяжек поможет придать более устойчивое положение пересаженному дереву.

Посадка саженцев

Необходимо выбирать молодые растения (1-2 года). Так они лучше приживаются. Корневую систему у более взрослых саженцев легче повредить.

Саженцы для плодового сада обычно высаживают осенью или весной в состоянии покоя (когда вегетативные процессы замедлены).

При посадке саженцев заблаговременно выкапывается яма (приблизительно 80х80 см) и заполняется плодородной почвой. Почву из глубины ямы можно распределить по приствольному кругу. Если саженец сажается сразу после выкопки ямы – почву на дне необходимо уплотнить – утрамбовать ногами и полить 1-2 ведрами воды.

Также, в посадочную яму вносят органические удобрения (компост, навоз), и минеральные удобрения. Количество удобрений для каждой породы деревьев разное. Непосредственно к корням растения минеральные удобрения лучше не подсыпать. Только землю из верхнего слоя.

При посадке саженцев для плодового сада необходимо удалить сломанные ветви. Корни подрезают (до здоровой части) только если они повреждены.

У здорового саженца должна быть хорошо разветвленная корневая система. Если корни в пути подсохли, их можно поместить в воду примерно на 12-24 часа. Непосредственно перед посадкой корни желательно окунуть в глиняную болтушку.

Если посадка невозможна в течение нескольких дней, саженец нужно обернуть влажной тканью и в несколько слоев газеты.

Листья, во избежание испарения влаги, лучше аккуратно удалить.

При посадке желательно учитывать положение саженца относительно сторон света. За 1-2 года, пока они росли в питомнике, они приспособились к определенным световым условиям. Южную сторону ствола саженца можно отличить по более темной коричневой окраске. Более светлая сторона — северная.

Корневую шейку не заглублять! Она должна находиться на уровне почвы. Почву у приствольного круга после посадки мульчируют, а сам саженец подвязывают к колышку (не туго, восьмеркой).

Основные саженцы для плодового сада – это яблони, груши, вишни и сливы.